先週の5月23日と24日に、東京・台東区（浅草）で「東京レザーフェア」という革の展示会とエキゾチックレザー研修会が開催されていたので行ってきました。
ちょうど皮革を学ぶ機会になったので、今回はコードバンの「製品」ではなくコードバンの「素材」としておの話をしたいと思います。
レザーブランド無二をご存知の方は、コードバンがどんな素材なのかをご存知だと思いますが、再確認を兼ねてお付き合いください。
一般的に皮革は、動物の皮膚を表面として加工されるのですが、コードバンは馬の臀部の皮膚の下（皮下組織）にあるコラーゲンで構成されている緻密な繊維層（コードバン層）を削り出して加工されます。
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無二ガレージで販売しているレザーブランド
「無二/MUNI」は、2015年に僕自身が地元・石川県金沢市で立ち上げたコードバンレザーブランドです。現在は、クロコダイルやエレファントなどの爬虫類素材を使用した製品の制作・販売もしています。
なぜコードバンという名前になったのかは諸説あります。
コードバンの呼び名は、Cordova（コルドバ）からCordovan（コードバン）になったと言われています。
また、その起源はスペインのコルドバ地方が由来なのか、アルゼンチンのコルドバ地方が由来なのか、今も不明みたいです。
それでは、馬革の臀部から採取される素材がCordovan（コードバン）である事を確認した上で話を進めていきたいと思います。
コードバンは、その滑らかで艶やかな表情から「革のダイヤモンド」とも称されています。
それはなぜか？
上の写真を見ても感じていただけると思いますが、滑らかで艶やかな表情であることに加え、表面に凹凸感なく光が綺麗に反射している事がわかると思います。自然なグレージング（表面の磨き加工）で、こういった表情を作り出す素材はコードバン以外にはないのです。
ご存知の方も多いと思いますが、ツヤのある素材では牛革の「エナメル」仕上げがあります。
エナメルは、仕上がった素材表面にクリアを吹き付けて厚みを持たすことで凹凸を無くすことができて艶ややかになりますが、素材そのものの仕上げというよりも人工的なツヤ仕上げ加工になります。
そしてコードバンは、ヨーロッパの農耕馬のみに存在すると言われており、また一頭から取れる量が臀部のみに限られていることでその希少性も「革のダイヤモンド」と称されるゆえんです。
※ちなみに馬一頭から取れるコードバンのサイズ感ですが、大きいものでおよそA3サイズが2枚分です。平均的には、長財布の外装パーツ2つ分取れるか取れないかのサイズ感です。
僕がコードバンに出会ったのは、、、今から18年ほど前のこと。
↓当時の写真ですw↓
当時の作風は厚めの牛のヌメ革のみを使用したレザークラフトスタイル。
※牛のヌメ革といえば肌色の生成り革が主流の時代。色もブラックやブラウンというカラーがあるくらいでカラー展開は少なく、今よりもカラーレパートリーは多くない時代でした。肌色のヌメ革は、使い込むうちに味わい深い飴色に変化を遂げることで、人々を魅了する素材で今も変わらず人気です。
革といえば・・・今も昔もベージュ、生成り、飴色、ヴィトンの鞄の取っ手という印象が強いですねw
18年前の当時、牛のヌメ革と同じようにベジタブルタンニンなめしされ、経年変化を楽しめる素材は他にないかと探していたときに「コードバン」と出会いました。
当時のコードバンもまた、牛のヌメ革と同じ様にカラーレパートリーは少なく、主にランドセル製造メーカーへの流通が主でブラックやネイビーがかろうじて手に入るくらいでしたが、その素材感とツルツルな表情に「なんだこれは！」と驚いた事を覚えています。
※ランドセルも今ではカラフルな色味が目立ちますが、当時はまだ自分自身が小学生だった頃とカラー展開はあまり変わらず、ブラックかレッドが主流の時代でしたので、出回る素材カラーもすごく少なかったです。
＜コードバンの衝撃項目＞
・表面の凹凸がなく凛とした艶やかさ
・曲げてもシワがよりにくい素材の張り感
・ツヤ感の印象からは硬いのかな？と感じますが、とてもしなやかに仕上がっている
・経年変化を伴うが、素材が下手らない（クタクタ感が出ない）
など、牛のヌメ革と比べると驚きの項目がいくつかありました。
牛革と比べると大きい違いは、やはり素材構成の繊維質の違いです。
牛の場合は、表皮（皮膚）とその下にある繊維質を含めて牛革ですが、コードバンは、馬の臀部の表皮の下にある緻密な繊維層のみがコードバンであるということです。そしてコードバンの繊維質はコラーゲン繊維で構成されています。
※表皮はホースハイド（馬革）、ホースバット（馬革の中でも繊維密度の高い臀部の革）として流通します。
無二でメイン使用しているコードバンは、兵庫県姫路市にあるタンナー「新喜皮革」さんで製造されているオイルコードバンです。
次の写真は、以前に工場見学に寄らせて頂いた時のコードバンの加工中の乾燥工程の写真です。
写真を見て分かるように、臀部の左右が連なった状態で加工されます。
一般的には、コードバンが完成後、端のコードバン層ではない部分をトリミングでカットされ、左右に分割して流通します。一部、左右が連なった状態の「メガネ」と呼ばれる状態で流通しますが、左右の真ん中はコードバン繊維層ではありません。
※メガネと呼ばれているのは、トリミングされた後の形がメガネのティアドロップ型に似ている事からだという説です。
今回の最後に、コードバン層は馬革のどこに存在するのかを、繊維断層図で説明します。
表皮から下に向かって、それぞれの繊維層が存在しています。図で言うと上から４段目がコードバン層です。
コードバンの加工の際に、コードバンの表・裏に存在する繊維層から丁寧に削り出すことによってコードバン層が表面に現れるという特殊な素材です。
比較のために、牛革の繊維断層図も添付しますが、比べてみるとコードバンが特殊な繊維層であることがわかると思います。
※牛革の説明は、割愛させて頂きます。
コードバンの表面が凹凸感がなくツルツルでスベスベな理由は、「元々の表皮ではない」と言う事です。
表皮を持たない緻密な繊維構造のコラーゲン繊維質を磨き上げて出来上がる素材がコードバンになります。
その繊維構造は、牛革よりも繊維が密に絡み合っていて強度もあります。
植物の樹液を用いてタンニンなめしされるコードバンは、熟成期間も含めて10ヶ月から1年ほどの年月をかけて作られます。
皮から革になるまでに時間がかかる素材なので、タイミングによっては数ヶ月待たなくてはいけない事もありますが、国内唯一のコードバンタンナーは新喜皮革さんのみですから、良い素材が出来上がるのを焦らずに待つしかありません。
僕たち製作者としても良い素材を選択して良い製品づくりに活かしたいので、より良い素材を手にできる事はとても贅沢な事だと感じています。
長くなってしまうので、今回はこの辺りにしたいと思います。
また次の話をお楽しみにしていただけますと嬉しいです。
そして、気になる事や質問があれば、メッセージをお待ちしております。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
無二ガレージ
宮崎泰二
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